La route 6 – (2) Des Méchins à Sainte-Anne-des-Monts

Nous nous sommes quittés à l’intersection de la rue Principale et de la route Bellevue Ouest (route 132), à l’entrée des Méchins.  La route 6 se poursuit sur la rue Principale, que nous suivrons sur 500 mètres avant de croiser la rue du Quai, puis au bout de presque 600 mètres supplémentaires, une jonction en Y se dresse devant nous; à gauche, la rue de l’Anse, et à droite, la rue Principale.  Ma question; entre ces deux options, où passait la route 6 en 1950?  Personnellement, j’opte pour la rue Principale, quoique les deux rues se raccordent à la route Bellevue Est (route 132); la rue Principale le fait au bout de quelque 400 mètres.  Par contre, pour sortir des Méchins vers l’est, vous devrez prendre la rue Bernier, puisque la rue Principale est à sens unique vers l’ouest. Après un autre demi-kilomètre, soit de l’autre côté du pont de la rivière Les Méchins, on prendra la rue de la Mer, et on la suivra sur environ 1,3 kilomètres avant de revenir à la route Bellevue Est (route 132).  Nous roulerons sur 2,5 kilomètres pour atteindre le lieu-dit des Petits-Méchins, puis encore 2 kilomètres pour arriver à l’entrée de la région de la Gaspésie, plus précisément dans la MRC La Haute-Gaspésie.  5 kilomètres plus loin, après avoir contourné la baie des Capucins, nous arrivons à l’intersection de la route du Village, à gauche, que nous prendrons.  Sur les quelque 1,8 kilomètres de cette route, la route 6 suivra le littoral du fleuve Saint-Laurent en traversant ce qui a déjà été le village de Capucins, maintenant intégré à la municipalité de Cap-Chat.

Après 2,6 kilomètres, les vestiges d’un ancien alignement de la route 6 peuvent se voir, à tout le moins sur les images du logiciel Google Earth.  Il s’étirait sur quelque 600 mètres avant de se raccorder à la route 132 actuelle, maintenant appelée rue Notre-Dame Ouest, sur laquelle nous roulerons encore 7 kilomètres avant d’entrer dans le village de Cap-Chat proprement dit. En passant, plus ou moins à mi-chemin, sur la droite, parmi les éoliennes modernes, on verra un drôle de poteau, énorme, avec comme des pales, de chaque côté de celui-ci; il s’agit du projet Éole, et c’est la plus haute éolienne à axe vertical au monde. Construite dans les années 1980, et à l’arrêt depuis 1993, on peut accéder au site via le chemin du Cap. Le site a été ouvert du 15 juin au 15 septembre, en 2024, et on s’attend à ce qu’il soit ouvert à chaque été.

Alors que les maisons commencent à se rapprocher les unes des autres, c’est la rue Del Val qui indiquera le début du village de Cap-Chat. 250 mètres plus loin, la rue qui permet d’accéder au parc industriel s’appelle la rue Écoliers. Ensuite, les rues se succèdent sur environ 1,5 kilomètres puis, devant l’église, la route 132 actuelle se sépare de la rue Notre-Dame, question d’accéder au nouveau pont, qui enjambe la rivière Cap-Chat. La rue Notre-Dame, probablement la route 6, en 1950, se termine à la rue des Fonds, sur le site de l’ancien pont, démoli depuis la construction du nouveau. De l’autre côté du pont, la route 6 (route 132) devient la rue Notre-Dame Est, et sur 3 kilomètres, elle aura une vocation plutôt résidentielle, quoique quelques commerces ont aussi pignon-sur-rue, avant de tourner vers la droite, près de la pointe de Cap-Chat. À environ 1,8 kilomètres de la sortie de la courbe, la rue de la Pointe-au-Géomon, qui s’étend sur 1,1 kilomètres, semble être un ancien alignement de la route 6. De retour sur la route 132 actuelle, celle-ci porte le nom de boulevard Sainte-Anne Ouest, ce qui indique que l’on est désormais sur le territoire de la ville de Sainte-Anne-des-Monts. Puis au bout d’environ un kilomètre, la route 6 semble se séparer de la route 132 actuelle, mais cette fois, c’est la nouvelle route qui semble suivre le littoral du fleuve; tout porte à croire que la route 6 passait sur ce qui est aujourd’hui la rue Bellerive, et c’est probablement un ponceau, dans une courbe plus ou moins à l’aveugle, qui a poussé les autorités à faire passer la route 132 actuelle sur le bord de l’eau.

Une fois revenus sur le boulevard Sainte-Anne Ouest, on parcourt environ 1,3 kilomètres pour atteindre la 1ère Avenue Ouest, mais celle-ci ne semble pas être un ancien alignement de la route 6; il faut faire 800 mètres de plus pour trouver ce qui semble être un ancien lien entre le boulevard Sainte-Anne Ouest actuel et la 1ère Avenue Ouest, lien qui n’est plus en service de nos jours, et qui fut remplacé par une courte traverse de 60 mètres tout au plus. Nous prendrons donc cette traverse, puis tournerons à droite sur la 1ère Avenue Ouest, afin d’entrer dans la ville de Sainte-Anne-des-Monts.

La route 6 – (1) De Sainte-Flavie aux Méchins

Puisque la route 6 (route 132) constitue une boucle, qui fait le tour de la Gaspésie, nous allons commencer notre périple à sa jonction avec la route 10 (route 132), à Sainte-Flavie, et allons suivre la route dans le sens horaire.  Depuis l’intersection de la route Flavie-Drapeau, nous prendrons donc la route de la Mer, vers l’est.  La route 6 (route 132) longe le littoral du fleuve Saint-Laurent, et après moins d’un kilomètre, on a quitté le village de Sainte-Flavie.  À moins de 5 kilomètres de là, on délaisse un peu le littoral, question de laisser la place aux installations – et au quai en eaux profondes – de l’Institut Maurice-Lamontagne.  Les images de Google Maps montrent, depuis le ciel, que la courbe fut récemment adoucie.  On fera 2,5 kilomètres avant d’atteindre le chemin Perreault puis, environ 300 mètres plus loin, le pont Arthur-Bergeron, qui surplombe la rivière Mitis; nous entrons à Grand-Métis.

À quelque 800 mètres du pont, on voit l’intersection de la route du Domaine (route 234), qui conduit à Price, point culminant de cette municipalité de moins de 250 habitants.  Toutes les routes de ce secteur sont réalignées, mais c’est difficile à suivre, et surtout à savoir avec précision.  De là, la route 6 (route 132) se poursuit sur 3,8 kilomètres avant d’arriver à l’intersection d’un probable ancien alignement, le chemin de la Pointe-Leggatt, que nous allons prendre.  Ce chemin fait quelque 3,5 kilomètres le long du littoral, avant de se raccorder à nouveau à la route 132 actuelle.  Après 1,3 kilomètres, vous arrivez à la route Lighthouse, qui conduit à quelques vestiges d’anciens alignements de la route 6, et 600 mètres plus loin, vous aurez accès à un autre ancien alignement, le chemin Patton, que vous pouvez suivre sur plus ou moins 650 mètres.  Puis au bout d’environ 900 mètres sur la route 132 actuelle, un autre ancien alignement de la route 6, la rue Beach, entre dans le petit village de Métis-sur-Mer.  Après 250 mètres, on atteint la route McLaren, puis de là, on passe le long de quelques rues résidentielles, puis d’autres, ensuite, pendant 3,9 kilomètres; à l’angle de la rue Rousseau, la route 6 devient la rue Principale d’un ancien village appelé Les Boules.  Les rues se succèdent sur un kilomètre, jusqu’à la route Plourde, et de là, on fera encore 750 mètres avant de revenir à la route 132 actuelle.  Une bretelle longe la route 6 (route 132) sur 110 mètres, pour ceux qui roulent en direction ouest, et respecte aussi l’ancien alignement.

À quelque 1,3 kilomètres de la bretelle des Boules, on peut voir un ancien alignement de la route 6, la rue de la Mer, que l’on peut prendre moins de 300 mètres plus loin.  Cette rue longe le littoral sur 1,6 kilomètres avant d’atteindre la rue Saint-Jean-Baptiste, et le village de Baie-des-Sables, que l’on traversera en un peu plus d’un kilomètre, avant de se rattacher à nouveau à la route 132 actuelle, avec le truc de la bretelle qui respecte l’ancien alignement, sauf que la bretelle est un brin plus courte, cette fois.  On fait un kilomètre de plus, et on arrive à la route 297 (elle devait bien porter un autre nom en 1950, puisqu’elle ne portait pas de numéro, mais bon), qui conduit à Saint-Damase, et 6,8 kilomètres plus loin, on arrive au chemin de la Pointe-Bérubé, un ancien alignement de la route 6 qui s’allonge sur 650 mètres.  À un demi-kilomètre de là, un autre ancien alignement, le chemin de la Pointe-au-Naufrage, fait à peu près 900 mètres.  La route 6 (route 132) continue sur 4,3 kilomètres, puis prend à gauche sur l’avenue Ulric-Tessier; elle se détourne momentanément de la route 132 pour traverser la municipalité de Saint-Ulric.  Après 1,8 kilomètres, on atteint la route Joseph-Roy, qui deviendra la route Centrale, hors du village.  On mettra ensuite quelque 800 mètres pour sortir du village, toujours sur l’avenue Ulric-Tessier, et revenir sur la route 132.  On verra, au bout de 5,6 kilomètres, un ancien alignement de la route 6 que l’on peut prendre, la rue de Matane-sur-Mer.  On fera presque 400 mètres sur cet ancien alignement avant de tomber sur la rue proprement dite, parce que l’on a construit une intersection plus sécuritaire.  De ce point, nous roulerons sur 3,8 kilomètres, en parallèle avec l’avenue du Phare Ouest (route 132) – et non pas l’avenue du Far-West – pour rejoindre la rue du Port, et quelque 700 mètres pour atteindre la voie d’accès au traversier Matane – Baie-Comeau – la traversée Matane-Godbout n’existait pas encore, en 1950.  À droite, à l’intersection, la voie d’accès devient la rue du Parc-Industriel (route 195), et conduit vers Amqui, en passant par Saint-René-de-Goupil, devenu depuis Saint-René-de-Matane.  Depuis la rue du Parc-Industriel, nous ferons encore un kilomètre sur la rue de Matane-sur-Mer avant de se raccorder à la route 132.

Nous roulerons encore sur environ 1,9 kilomètres sur la route 6 (route 132) avant d’arriver à l’avenue Saint-Jérôme; là, ou probablement davantage sur le pont de la rivière Matane, le boulevard du Phare Ouest devient le boulevard du Phare Est, et nous ferons 3,5 kilomètres de plus avant de sortir du périmètre urbain, et que les maisons soient un peu plus clairsemées, puis encore un autre kilomètre et demi pour atteindre un ancien alignement de la route 6, le chemin Ernest-Forbes, une voie sans issue, mais nous pourrons prendre cet alignement 200 mètres plus loin; il s’agit du chemin de la Grève.  Après quelque 1,9 kilomètres, on croise le chemin de la Forge, point culminant de la Petite-Matane, chemin qui devient, au sud de la route 132, la route du Ruisseau-à-la-Loutre.  Après encore 1,9 kilomètres, le chemin se raccorde à la route 132 actuelle, alors qu’une bretelle de près de 200 mètres, en direction ouest, rappelle l’ancien alignement de la route 6, qui se poursuit sur 6,2 kilomètres avant de délaisser encore une fois la route 132 actuelle, et prendre le boulevard Perron.  Nous y roulerons un peu plus de 800 mètres afin de croiser la rue Saint-Joseph, qui correspond au coeur du village de Sainte-Félicité, puis encore un kilomètre pour revenir à la route 132.  À 250 mètres de l’intersection, nous avons un ancien alignement qui ne correspond pas à un village; il s’agit de la route du Moulin-Otis, qui fait quelque 330 mètres.  Puis la route 6 (route 132) se poursuit sur presque 3 kilomètres, alors que se pointe un autre ancien alignement, le chemin Saint-Louis, qui longe le littoral sur environ 700 mètres.  Par la suite, nous ferons 7,7 kilomètres pendant lesquels nous nous éloignerons quelque peu du littoral pour mieux y revenir, à la hauteur de la rue Monseigneur-Ross, que nous prendrons.  Après 700 mètres, nous sommes devant l’église de Grosses-Roches; de là, nous ferons 400 mètres de plus pour revenir se raccorder à la route 132.  Après 7,4 kilomètres, la route 6 (route 132) devient la route Bellevue Ouest; nous poursuivrons sur encore 7,4 kilomètres, puis nous prendrons la rue Principale d’un village qui s’appelle Les Méchins.

Route 138 sur la Côte-Nord: On vise quoi, au juste?

Il m’est arrivé de parler de la route 138, entre disons Havre-Saint-Pierre et Blanc-Sablon, dans la région de la Côte-Nord.  Ces derniers jours, je me suis rendu moi-même au bout de la route 138, à Kegaska, pour voir de mes yeux la route en question.  Évidemment, le temps et le budget m’ont empêché de m’attarder plus longtemps – et de prendre des photos – dans le secteur, mais j’ai pu constater de visu que le prolongement de la route 138, à tout le moins jusqu’à maintenant, ne suit aucun plan établi à l’avance.  On se contente de raccorder les villages les uns aux autres, sommairement, puis on reporte les améliorations à plus tard.

Si l’on souhaitait vraiment une route capable de supporter le développement de la région, et éventuellement son raccordement au réseau routier de la province voisine de Terre-Neuve-et-Labrador, on y aurait mis beaucoup plus de sérieux.  Je dois spécifier qu’à plusieurs endroits, mises à part quelques courbes prononcées dues aux difficultés du terrain, la route 138, à l’est de Sept-Îles, est en général une route plutôt rapide, que l’on améliore au fil des besoins.  Mais que s’est-il passé entre Aguanish et Natashquan?  Une véritable “trail à vaches” où les courbes à 75, 65, voire 55 km/h se succèdent à qui mieux mieux, alors qu’à l’est de la patrie de Gilles Vigneault, si l’on exclut la courbe à 35 km/h à l’entrée de Nutashkuan (la réserve autochtone que l’on appelle encore Pointe-Parent), la route 138, dont les 45 derniers kilomètres sont en gravier, est large et dégagée, et les courbes y sont longues et prévisibles.  C’est à croire que sur ces 25 kilomètres de route, entre Aguanish et Natashquan, on s’est contenté de mettre de l’asphalte sur une piste de quad.  D’autant plus que la route n’a pas l’air très solide.

Le MTQ devrait établir un plan de travail dans lequel on considère la route 138, pourquoi pas, comme un éventuel nouveau tronçon de l’autoroute 40 en devenir.  On réalise ensuite les tronçons en fonction des endroits à relier, puis on y raccorde les villages.  Parce que tel que c’est présentement, le jour où Terre-Neuve-et-Labrador décide de relier l’île de Terre-Neuve au continent par un lien fixe, ce qui pourrait se réaliser à travers un grand projet financé par le gouvernement fédéral, le Québec devra recommencer sa route 138.  Parce que, comme je le disais, si certains tronçons de la route sont très bien, d’autres ne tiendront jamais le coup.

Projet Apuiat: Il faut se mettre les yeux en-face des trous

En furetant sur le web, comme je le fais quand j’ai un peu de temps, je suis tombé sur un article de Marie-Ève Doyon, publié dans le blogue des Spin-Doctors, du Journal de Montréal, article intitulé Déterrer la hache de guerre.  Si je vous en parle, vous vous en doutez bien, c’est parce qu’il a retenu mon attention.

Dès l’ouverture, madame Doyon mentionne que le fait que le gouvernement Legault n’aille pas de l’avant avec le projet Apuiat représente “une gifle en plein visage” pour les Innus de la Côte-Nord.  À mes yeux, si tel est le cas, force est de constater que les Innus se sont laisser bercer d’illusions, soit par l’ancien gouvernement libéral, soit par Boralex, le promoteur du projet, soit par les deux.  La lettre d’Éric Martel, PDG d’Hydro-Québec, en août dernier, aurait été un signal d’alarme suffisant pour jeter un nouveau coup d’oeil à l’ensemble du projet.

Madame Doyon poursuit en mentionnant que “Toutefois s’il était réalisé, le projet aurait pour avantage de générer 300 à 400 emplois pendant toute la durée de la construction des éoliennes dans une région où le taux de chômage est l’un des plus élevés au Québec”.  Je veux bien croire, mais cela me fait penser à ce que racontait Fred Thompson quand il disait – de façon sarcastique – que sa façon préférée de stimuler l’économie est de donner une pelle à chaque chômeur; la moitié des chômeurs creusent des trous, et l’autre moitié les remplissent.  Chacun retire sa paye le jeudi, et tout le monde est heureux! Je veux bien trouver des jobs à des chômeurs, mais encore faut-il que je ne les paie pas inutilement.  Construire des éoliennes alors que l’on est en surplus d’électricité, ça revient à la même chose que de creuser des trous dans le seul but de les remplir.

Cela me rappelle le temps où Gilles Duceppe, alors chef du Bloc québécois, implorait les gouvernements d’investir deux milliards de dollars dans l’industrie forestière québécoise, au moment où cette industrie était en pleine crise; ç’aurait été brillant d’abattre des millions d’arbres, et de les faire débiter dans des scieries, juste pour regarder les madriers se tordre dans les cours à bois!

Quand madame Doyon ajoute que “En faisant son calcul des coûts/bénéfices, le gouvernement ne tient pas compte des retombées intangibles qui pourraient émerger du projet Apuiat. La valorisation des 9 communautés innues de la Côte-Nord, la possibilité pour toute cette communauté de participer à un grand projet et le climat de collaboration qui s’établirait entre les Innus, Hydro et le gouvernement ne sont que quelques-uns des nombreux avantages liés à la poursuite des travaux dans ce dossier”, elle oublie un peu trop rapidement un autre “grand projet” qui impliquait les Premières nations, en Basse-Côte-Nord, cette fois; il avait été confié à une organisation qui portait le nom de Pakatan Meskanau de la Grande Séduction, qui était composée de cinq municipalités et de deux nations Innus, et devait construire, à terme, la route 138 entre Kégaska et Vieux-Fort.  Près de 400 kilomètres de route, à construire d’abord en route forestière, puis à améliorer au moment jugé opportun.  En 2006, le gouvernement de Jean Charest accorde 100 millions$ sur 10 ans pour débuter le tout.  En 2010, une somme supplémentaire de 120M$ est allouée.  En date de février 2015, 47M$ ont été dépensés, seulement 12 km de route ont été construits, et les relations entre Pakatan (soutenue par Génivar, maintenant WSP), les entrepreneurs (locaux pour la plupart), et le MTQ (principalement son bureau de la Basse-Côte-Nord), ont été, pendant à peu près tout le projet, tout simplement pourries.  Aujourd’hui, les villages isolés de la Basse-Côte-Nord sont toujours aussi isolés.  Alors, l’histoire de “participer à un grand projet”, à mes yeux,…

Je ne dis pas qu’il faille regarder les Premières nations de haut, je dis seulement que tous les intervenants, y compris les Premières nations, doivent se mettre les yeux vis-à-vis des trous, et regarder la réalité en face! On veut pousser un projet dont on ne veut pas acheter le produit, pour cause de surplus d’inventaire! L’hiver s’en vient; imaginez qu’à chaque demeure, il y a déjà deux souffleuses à neige, que les entrepôts des distributeurs sont remplis de souffleuses à neige et que l’on vienne vous demander de participer à la construction d’une superbe usine… de souffleuses à neige!  Je suis convaincu que madame Doyon serait la première à dire que cela ne fait aucun sens.  Mais aujourd’hui, elle veut nous convaincre du contraire.  Au lieu de nous réciter du Félix Leclerc, vous devriez mettre vos yeux en-face des trous, madame!

Villages-fantômes du Québec: Bienvenue à Joutel

Au Québec, comme partout ailleurs, il y a ce que l’on appelle, pour différentes raisons, des villages-fantômes. Des municipalités qui furent créées avec les meilleures intentions du monde, mais qui, pour une raison ou pour une autre, ont été carrément démantelées, laissant derrière plus ou moins de traces du passage de la civilisation.  Aujourd’hui, je vous propose quelques images du village-fantôme de Joutel.

Mais d’abord, une petite mise en situation.

À quelque 120 kilomètres au nord d’Amos, en Abitibi, la découverte d’or, de cuivre et de zinc amène l’ouverture de mines, en 1965, et leur mise en opération demande l’afflux de quelques centaines de travailleurs, et de ce fait, la création d’une petite ville, pour soutenir tout ce beau monde.  On donna à la municipalité le nom de Joutel, en hommage à l’explorateur et navigateur français Henri Joutel (1651-1735), originaire de Rouen.  Pour rejoindre la municipalité, on doit prendre une route d’une douzaine de kilomètres, vers l’ouest, depuis la route de Matagami, aujourd’hui la route 109.

Les projets miniers s’ouvrent; la mine de Poirier, d’abord, en 1965, puis la Joutel Copper Mine, de 1967 à 1972, verront la petite ville dépasser les 1000 habitants, mais la population tombera à environ 250 lors de la fermeture de la mine, dix ans plus tard. C’est ce que les gens de la place appelleront le “crash de 1975”.

Pendant ce temps, Agnico Eagle coulera son premier lingot d’or le 20 février 1974, dans ses nouvelles installations, à quelques kilomètres au nord de Joutel, sur la rive ouest de la rivière Harricana.  Le site est d’ailleurs le théâtre d‘un spectaculaire vol d’or le 19 mai 1979.  Cette entreprise, ainsi que les mines Selbaie, donneront un second souffle à Joutel, qui verra sa population monter à environ 1200 âmes. Cette exploitation amènera, dans les années 1980, de nouvelles installations dans la ville, dont un aréna.

Par contre, la fermeture des installations d’Agnico Eagle, en 1993, puis celles de Selbaie, en 1998, donnèrent le coup de grâce à Joutel, qui ferma ses livres le 1er septembre de la même année.  Les maisons, qui appartenaient toutes aux compagnies minières, furent déménagées, alors que les commerces, et les installations publiques, furent démolis. Aujourd’hui, il ne reste que les rues et les trottoirs, quelques dalles de béton, et la tour des retransmetteurs de radio et télé.  Le territoire de Joutel fait partie du territoire du gouvernement régional Eeyou Itschee Baie-James.

Lors d’une virée improvisée, le 26 octobre dernier, je me suis rendu sur le site de Joutel. J’ai pris quelques photos, mais j’étais craintif de passer sur les rues partiellement couvertes de neige et de glace.

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Ici, on voit la halte routière du mont Cartwright, située à environ 120 kilomètres au nord de la ville d’Amos, avec, au fond, la toilette, qui malheureusement, était inutilisable lors de mon passage.

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Le téléphone d’urgence – il faut mentionner que le signal cellulaire brille par son absence dès que l’on s’éloigne d’Amos, ainsi qu’un panneau qui raconte la relation entre les autochtones et les animaux locaux.

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On s’est même inspiré des activités locales pour décorer les abords de la halte.

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Une fois que vous avez traversé le pont de la rivière Harricana, si vous manquez ce panneau, vous manquez Joutel. C’est aussi simple que ça; il n’y a pas d’autre indication.

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Il y a plusieurs années, ce devait être un panneau d’arrêt, comme on en voyait du temps où pouvait y lire les mots “ARRÊT – STOP”.  Mais il a fallu l’examiner de près pour s’en rendre compte.  C’est à l’intersection de la rue Principale et de la route qui conduit à la route 109.

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Ma bagnole, sur le boulevard Joutel.

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La rue Principale, à l’intersection du boulevard Joutel.  À droite, la tour de retransmission, qui diffusait, il n’y a pas si longtemps, des émissions depuis les tours principales, entre autres, de TVA.

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La nature reprend peu à peu ses droits, à l’intersection de la rue Principale et de ce qui devait être probablement le terrain de l’aréna, dont on voit la bordure de béton.

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Le boulevard Joutel, avec son trottoir.

Comme je le mentionnais, j’étais craintif de m’aventurer plus loin dans les rues de Joutel; d’abord, je n’avais aucune idée de l’état des rues, et de ce qui se trouve en-dessous, comme les diverses infrastructures. Quant aux rues elles-mêmes, elles étaient, pour la plupart, recouvertes de neige, de glace, et d’eau qui s’écoulait.  Rien de rassurant!  Ajoutez à cela que ma bagnole était toujours munie de sa chausse d’été – je vous l’ai dit, c’était une virée improvisée, et que si la route défonce, la dépanneuse la plus proche est fichtrement loin, et vous comprendrez que je ne voulais prendre aucun risque.

Mais il faudra définitivement y retourner au printemps, juste après la fonte des neiges, et juste avant que la nature reprenne vie; c’est le temps idéal pour explorer des lieux comme ceux-ci.  Le voyage pourrait se faire avec un véhicule plus approprié, comme mon vieux Durango; avec ses quatre roues motrices en permanence, même si une rue défonce, je pourrais me sortir d’affaire.